Они говорят о главных элементах - природных стихиях, из которых состоит мир: ОГОНЬ, ВОДА, ЗЕМЛЯ, ВОЗДУХ.
Пословица: живут четыре царя - который умрет из них, то все за ним в могилу пойдут.

Загадки:
- Ложкой краски весь мир красит
- Один костер весь мир согреет
- Взглянешь - заплачешь, а краше его на свете нет.
   Знаки КРУГА, КОЛЕСА, РОЗЕТКИ с лепестками могли обозначать небо и небесный огонь.
Девять вороных коней
Гонит Гром в ночное:
Мчатся кони табуном,
Ходит небо ходуном. (гроза, молния, гром)
Небесный огонь - молния. У многих народов есть сказание о боге грозы, громовержце. Знак его - это колесо с шестью спицами.
У меня есть буйволица: где ложится, там травы не родится. Что даешь, съедает, от воды умирает.

Загадка: два быка бодутся, вместе не сойдутся. (небо и земля).
Земные знаки - это квадрат, прямоугольник, ромб с крестом, решеточкой, точкой внутри.
Число 4 почитается у многих народов.

Загадки:
- В небе родился, в земле схоронился.
- Шел долговяз в землю увяз.
- Между гор, между дол бежит белый конь.
Вода может обозначаться змейкой, черточками.

- Не вода, не хлеб, но без него никто не проживет. (воздух)
У слов ВОЗДУХ, ДЫХАНИЕ, ДУША, ДУХ - общий корень. Древний образ ДУХА И ДУШИ - ПТИЦА.

Мировое дерево соединяет три яруса мира.
Корни - в нижнем мире. Ствол - в среднем, а ветви с плодами, цветами и птицами раскинулись вверху, в горнем ярусе.
- Стоит н мосту яблоня, у ней цвет во весь белый свет (солнце)
- Вечером цветут, утром вянут. (звезды)
Нижний мир - Это обиталище змея, повелителя подземного царства и воды.
Верхний мир -Это небо. Там царство света, солнца, небесных вод. Часто вверху на дереве - птица. Это солнце на самой вершине неба.
Средний мир - Это земля. На ней живут люди и животные. Середина мирового дерева - это место встречи человека со Вселенной, с природой вокруг нас. Человек внутри, в центре мира. Но человек - это всего лишь часть большого целого!
Люди считали, что знаки природных стихий защищают от злых сил, поэтому изображали их на домашней утвари, на одеже, в доме.


   Рубаха - самая древняя и необходимая часть крестьянского костюма. Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Ее носили мужчины, женщины, дети.
   Множество обычаев, поверий и обрядов связано с рубахой, с ее изготовлением и ношением. Родился человек. Первые минуты, часы, дни его пребывания в незнакомом ему мире сопровождались многочисленными ритуалами. Они исполнялись для того, чтобы обеспечить новому человеку здоровье, приобщить его к миру людей, определить его жизненный путь.
   Родившегося ребенка завертывали в рубаху отца, непосредственно с него снятую: "чтобы ребенок был здоров, не плакал, чтобы отец жалел его". Завертывание ребенка в рубаху отца - общераспространенный обычай у восточных славян. Стирать ее не полагалось: "тогда смоешь силу и любовь отца". Одежда мужа и отца имела охранительную символику.
   Одежда вообще, в народном представлении, теснейшим образом связана с ее носителем и отождествляется с ним. Заворачивание ребенка в отцовскую рубаху означало принятие ребенка отцом. Ребенок становился продолжением не только матери, но и отца, его частью. А старые поношенные вещи воплощали идею преемственности, передачу благ и ценностей от одного поколения к другому.
   Через шесть недель после рождения ребенка его крестная мать приносила ребенку в подарок рубашечку, крестик и поясок. Крестильная пеленка особо украшалась. В некоторых местах ею служила венчальная рубаха отца. После крещения крестная мать впервые подпоясывала ребенка, с этого момента он носил пояс. В московской губернии обряд первого опоясывания совершается лишь через год после рождения ребенка; при этом крестная ставит своего крестника к печному столбу и говорит, одевая ему пояс: "будь здоров и толстой, как столб печной!"
   Подросшие дети носили одни рубашки с поясами. Детская одежда у славян не имела половых различий. Обычно мальчики и девочки ходили в рубахах, перешедших от старших сестер и братьев, или перешитые из старых вещей родителей.
   В ряде мест в 6-8 лет мальчику надевали штаны, а девочке юбку. Во многих областях детям вообще не полагалось одежды из новой материи. Девочка до совершеннолетия могла ходить в одной рубахе с поясом и лишь в праздники на нее надевали сарафан или рубаху поновее.
   Итак, основой народного костюма является рубаха. У мужчин она имела длину до колен или короче. Женская рубаха длиной своей чаще доходила до середины голени, но могла быть до пят, либо напротив, короткой - до пояса. Любая рубаха обязательно подпоясывалась. Декор обычно располагался вокруг горловины, разреза не груди, у линии соединения рукава с проймой (плечом), рукав сверху, по низу рубахи и низу рукавов.
   Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, т. е. вторая сущность человека, то на ней оформлялись, естественно, детали, призванные защищать определенные части тела человека. Именно на этих частях одеяния фиксировались самые важные и знаковые орнаменты-обереги: прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею нужно оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган - руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем больше репродуктивная функция одетой в нее женщины. Можно предположить, что украшая подол рубахи женщина рассчитывала, прикасаясь подолом к земле и травам, передать им силу плодородия, таящуюся в закодированных орнаментах вышивки и ткачества. Процесс этот, вероятно, мыслился как обратимый, т.е. и женщина в свою очередь через такие орнаменты при соприкосновении их с землей и травами обретала большую репродуктивную силу.

   В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.
   Женские рубахи Рязанской, Тульской, Калужской губернии состояли из 3-4-х полотнищ, швы соединения полотнищ располагались по бокам и спереди. Здесь были распространены рубахи туникообразные, с прямыми и косыми поликами. Стан туникообразных рубах состоял их трех цельных полотнищ.
   Центральное полотнище перегибалось посередине по утку, образуя линию плеча. По линии сгиба делался разрез или вырез для надевания рубахи через голову. К боковым сторонам присоединяли по одному полотнищу. Рукава цельными полотнищами присоединялись по прямой линии к верхней части центрального (перегнутого) полотнища (рукава - в прямую пройму). Вызывает интерес конструктивное решение рукавов: от полотнищ для рукавов внизу отрезали треугольники, которые затем присоединяли к верхним частям рукавов, расширяя, таким образом, рукава под мышкой и образуя при этом ластовицы.
   Рубахи с прямыми поликами были распространены в 19 в. в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. Изготовляли их из четырех полотнищ холста (два спереди, два сзади), присборенных вокруг горловины. Рукава состояли из цельных полотнищ и дополнялись ластовицами. Иногда рукава делались широкими, присборенными у запястья и завершались манжетой. Подол рубахи декорировался своеобразным тканым узором, позднее - вышивкой крестом. В девичьих рубахах расшивался весь подол (вокруг), в женской рубахе только спереди, т.к. по бокам и сзади рубаха закрывалась поневой. Низ рубах у пожилых женщин не украшался вообще.
   В Тульской и Рязанской областях бытовали рубахи с косыми поликами. Различались рубахи по месту присоединения полика: косой полик вставлялся в разрезы полотнища (более старинный вариант) или между двумя полотнищами.
   В Тульской Губернии бытовали рубахи из трех полотнищ белого холста с прямыми поликами из красного ситца с цветочным орнаментом. Рукава таких рубах были прямыми, состояли из полутора полотнищ, их присбаривали у запястья, завершая сборкой из красного ситца с цветочным орнаментом. Сборка вокруг горловины закреплялась присоединенной оборкой из ситца. Из такой же фабричной ткани делались квадратные ластовицы.

На основе этнографических данных 18-20 вв., Г.С. Маслова четыре основных типа мужских рубах:
1. Туникообразная.
2. С прямыми поликами.
3. С узкими нашивками на плечах.
4. На кокетке.
   Туникообразный покрой мужской рубахи - наиболее древний из известных нам кроев и вместе с тем наиболее распространенный покрой. Различают два типа туникообразной рубахи: "с бочками" и "без бочков". Рубаха "с бочками" образуется из полотнища ткани перегнутого по утку ( на месте сгиба прорезается ворот); к центральному (среднему) полотнищу пришиваются прямые полотнища, образующие "бочки" и рукав прямого покроя. Туникообразная рубаха "с бочками" имеет несколько вариантов:

• С прямыми цельными бочками;
• со скошенными боковыми полотнищами (более поздняя форма, вытиснившая рубаху с прямыми бочками);
• с бочками, выкроенными "по-топорному" или "в замок" (в северных регионах);
• с боковыми клиньями, вставленными с каждой стороны сзади между средним и боковыми полотнищами, при этом прямые бочки, расширенные вставкой клиньев, пришивались в сборку (начало 20 в. на Алтае);
• "колошкой". Особенность ее покроя в том, что боковые полотнища перегибаются на плечах так же, как центральное. Она имеет прямые рукава и прямой разрез ворота без воротника;
• туникообразная рубаха без бочкой из одного перегнутого широкого полотнища. Такие рубахи изготовляли преимущественно из фабричной ткани, рубаху с бочками изготовляли из домотканого холста;
• Сорочки из одного перегнутого полотнища холста. Изготовлялись в Закарпатье, имели специфичный покрой рукавов, пришитых в сборку.

   Рубахи туникообразного покроя изготовлялись с прямым или косым разрезом на груди; без воротника "голошейка" или с воротником "стойка". "Голошейку" я прямым разрезом на груди считают наиболее древней. Косой разрез делали слева, часто рубаху дополнял воротник "стойка", застежка на пуговицы.
   Мужские рубахи шили из домотканого холста, сохранявшего натуральный цвет волокон, поэтому такие рубахи обязательно орнаментировались. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными. Случайность в орнаменте появилась в конце 19-начале 20 века в местах, где было сильное влияние города (Московская обл.).
   В древние времена люди передавали свой мир, свои представления о нем, свои отношения с миром условным изобразительным языком. Это была первая система кода, изобретенная человеком и имевшая для него магический смысл.
   Как отмечает Б.А. Рыбаков, в творчестве древних существовали и состязались друг с другом два принципа: более древний магический и приходящий ему на смену эстетический.
   Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела - шею, ноги, руки. Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они и являются местами традиционного расположения орнамента. Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.

• Без рисунка домотканая холстина, цвет натуральный;
• Красная, бордовая, темно-красная, темно-боровая однотонная;
• Клетка мелкая, цвет: сочетание белый - красный, темнобордовый - черный;
• Полоска мелкая, цвет: голубой - белый, красный - черный - желтый, бордовый - черный;
• Цветной набивной рисунок, цвет: красный, черный, пестрый, мелкий узор.